La maison Pierre Cardin a célébré son créateur samedi dernier, jour où il aurait eu 100 ans, avec un défilé dans son palais à Venise. Le Palazzo Ca’Bragadin a ainsi vu pour la première fois une rétrospective de pièces futuristes et graphiques du couturier évoquant la conquête spatiale. Andrea Pattaro/AFP
La maison Pierre Cardin a célébré son créateur, qui aurait eu 100 ans samedi dernier, avec un défilé dans son palais à Venise et l’envie de relancer un empire reposant sur une multitude de licences. Le Palazzo Ca’Bragadin a vu pour la première fois une rétrospective de pièces futuristes et graphiques du couturier évoquant la conquête spatiale. Pierre Cardin, décédé fin 2020 à l’âge de 98 ans, n’aimait pas « qu’on lui souhaite bon anniversaire », mais avait envie de fêter ses 100 ans, raconte Rodrigo Basilicati-Cardin, son petit-neveu et directeur général de la société de gestion.
La maison Pierre Cardin a célébré son créateur samedi dernier, jour où il aurait eu 100 ans, avec un défilé dans son palais à Venise. Le Palazzo Ca’Bragadin a ainsi vu pour la première fois une rétrospective de pièces futuristes et graphiques du couturier évoquant la conquête spatiale. Andrea Pattaro/AFP
La nouvelle collection faite par ses studios reprend les silhouettes phares de Cardin, comme la robe trapèze ou des accents géométriques, et est axée sur l’écoresponsabilité. Les pièces sont faites à partir de stocks de tissus dormants de la maison, de polyesters recyclés et de fibres naturelles de lotus ou de bananier provenant d’une fabrique cambodgienne.
Pas de célébrités au défilé, mais 120 des 300 invités étaient des licenciés qui produisent aux quatre coins du monde sous la marque Pierre Cardin. À l’image du modèle bâti par le couturier qui avait, à partir des années 1960, multiplié à outrance les contrats de licence, ce que son héritier veut préserver en essayant de mieux les contrôler. « C’est encore un petit empire économique avec ces licences qui arrivent toujours à fonctionner », mais « Cardin, c’est un nom qui s’est marginalisé », explique Arnaud Cadart, gérant de portefeuille chez Flornoy Ferri. « Cela se vend toujours, mais plutôt dans des pays émergents et auprès des clientèles peu éduquées au luxe », ajoute-t-il. À Paris, « ce n’est plus rien par rapport à Louis Vuitton ou Saint Laurent. C’est abyssal en termes de réputation et de dynamique commerciale », estime Arnaud Cadart.
La maison Pierre Cardin a célébré son créateur samedi dernier, jour où il aurait eu 100 ans, avec un défilé dans son palais à Venise. Le Palazzo Ca’Bragadin a ainsi vu pour la première fois une rétrospective de pièces futuristes et graphiques du couturier évoquant la conquête spatiale. Andrea Pattaro/AFP
Retour aux podiums en 2023
Après le défilé-hommage au pied d’une fusée au Bourget, près de Paris, en janvier et celui de Venise samedi dernier, la maison va officiellement réintégrer la Semaine de la mode parisienne en février-mars 2023, vingt-cinq ans après que Pierre Cardin l’eut quittée. Rodrigo Basilicati-Cardin compte sur l’équipe « soudée » du studio pour relever ce nouveau défi. « C’est mon travail de veiller qu’on ne déraille pas », souligne-t-il. Il n’a pas l’intention d’inviter un styliste extérieur pour ne pas « dénaturer Pierre Cardin ».
La maison Pierre Cardin a célébré son créateur samedi dernier, jour où il aurait eu 100 ans, avec un défilé dans son palais à Venise. Le Palazzo Ca’Bragadin a ainsi vu pour la première fois une rétrospective de pièces futuristes et graphiques du couturier évoquant la conquête spatiale. Andrea Pattaro/AFP
Pourtant, « il faut un directeur artistique aujourd’hui, une personnalité. C’est en prenant ce risque-là qu’on peut amplifier le potentiel » de relance de la marque, assure Olivier Gabet, directeur du musée des Arts décoratifs, en marge d’une rétrospective sur la créatrice Elsa Schiaparelli (1890-1973) dont la maison connaît un grand succès avec le directeur artistique Daniel Roseberry, avec des pièces portées par Beyoncé ou Lady Gaga – entre autres célébrités. Le design de Pierre Cardin, qui « s’est appuyé sur une vision du futur qui était cosmique à l’époque », pourrait se traduire aujourd’hui dans des « matières intelligentes, qui rechargent les batteries des téléphones, permettent de réguler la température du corps ou autonettoyantes », anticipe Ariane Bigot, adjointe à la direction mode du Salon Première Vision. « Un ADN et un nom fort pourraient permettre à la maison de se réinventer », dit-elle encore. Arnaud Cadart, lui, a des doutes. « Il n’y a pas d’héritage créatif de ces trente dernières années. Pierre Cardin signait des contrats de licence, achetait des maisons, parfois des villages entiers. Il n’y a pas de relais, sauf si vraiment le coup de crayon du neveu est incroyable », lance-t-il, cinglant.
La maison Pierre Cardin a célébré son créateur samedi dernier, jour où il aurait eu 100 ans, avec un défilé dans son palais à Venise. Le Palazzo Ca’Bragadin a ainsi vu pour la première fois une rétrospective de pièces futuristes et graphiques du couturier évoquant la conquête spatiale. Andrea Pattaro/AFP
Le même souci de préserver la tradition règne au restaurant Maxim’s à Paris, joyau de l’Art nouveau racheté par Cardin en 1981 et qui n’a jamais retrouvé son éclat d’antan. « C’est comme une vieille voiture de collection, il ne faut pas la bousculer. Ici, c’est le restaurant qui vous apprivoise, pas le contraire », déclare le chef Nicolas Castelet, récemment nommé aux fourneaux de l’établissement.
Olga NEDBAEVA/AFP
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